Trois ingrédients, une flamme : tomate, mozzarella et basilic sur une pâte pétrie sur place et cuite au feu de bois, rue de la Coutellerie — dans le centre historique, à quelques minutes de la gare. 100 % halal, midi et soir.
La margherita est la pizza la plus dépouillée — et c'est pour ça qu'elle est la plus difficile. Avec seulement une sauce tomate, de la mozzarella et du basilic, rien ne se cache : une pâte médiocre, une tomate fade ou une cuisson molle se voient tout de suite. C'est le test de vérité de toute pizzeria, et la raison pour laquelle on la soigne autant qu'une signature. Sous la voûte de brique à 450 °C, ces trois éléments trouvent leur accord en quelques minutes.
Une margherita ne se réussit pas à chaleur douce. Elle a besoin d'un choc — court, intense, surveillé à l'œil — pour gonfler la croûte et faire fondre la mozzarella avant qu'elle ne rende son gras. Voici comment elle passe au four.
Quand la garniture se limite à l'essentiel, c'est la pâte qui fait la différence. La nôtre est pétrie sur place et laissée à maturation avant d'être étalée à la main : ce temps de repos lui donne le moelleux, l'alvéolage et la légèreté d'une vraie napolitaine. Une pâte industrielle reste plate et sèche ; la nôtre gonfle, se marbre et croustille au bord tout en gardant un cœur tendre.
Pétrie le matin, tomate mûre, mozzarella fondante, basilic à cru — cuite au feu, servie à Pontoise.
Sur une margherita, il n'y a nulle part où se cacher : chaque élément doit être juste. Voici comment ils se répartissent le travail, du fond de sauce jusqu'à la touche finale.
Une base de tomates mûres, à peine assaisonnée, étalée en couche fine pour ne pas détremper la pâte. C'est l'acidité franche et la douceur du fruit qui portent la margherita — pas une sauce lourde, mais un fond net sur lequel tout le reste vient se poser.
Elle fond en nappe brillante sous la voûte brûlante, file quand on soulève la part et lie l'ensemble sans jamais huiler. Posée en quenelles plutôt qu'étalée, elle laisse la sauce respirer entre ses coulées de blanc crémeux.
Quelques feuilles de basilic frais et un filet d'huile d'olive posés à la sortie du four : ce qui est délicat ne cuit jamais deux fois. Le parfum reste vif, l'huile fait briller, et le tricolore italien — rouge, blanc, vert — est complet.
La légende veut que la margherita soit née à Naples à la fin du XIXe siècle, dédiée à la reine Margherita : le rouge de la tomate, le blanc de la mozzarella, le vert du basilic — le drapeau italien réuni sur une pâte. Au-delà de l'anecdote, elle est restée la référence absolue, celle sur laquelle on juge une pizzeria. C'est cet héritage que l'on fait revivre à chaque fournée, rue de la Coutellerie. Pour aller plus loin, découvrez l'histoire de cette recette.
Le four ne bouge pas de la rue de la Coutellerie, mais votre margherita vous suit partout : en salle, dans un carton à emporter, ou livrée encore fumante autour de Pontoise.
C'est la plus simple et la plus exigeante des pizzas : une base de sauce tomate, de la mozzarella, du basilic frais et un filet d'huile d'olive, rien de plus. Sa réussite ne tient pas au nombre d'ingrédients mais à leur qualité et à la cuisson — avec si peu d'éléments, chacun compte, et c'est le feu de bois qui révèle l'accord entre la tomate, le fromage et le basilic.
La margherita est naturellement sans viande, donc adaptée à tous. Par ailleurs, la totalité des viandes servies rue de la Coutellerie est halal, sans réserve : vous pouvez commander une margherita seule ou l'enrichir d'une garniture carnée halal sans rien avoir à préciser. À ne pas généraliser au reste du réseau Vecchio Forno, où chaque adresse décide pour elle-même.
La voûte de brique portée à 450 °C cuit la pizza en quelques minutes. La croûte gonfle et se marbre de cloques dorées, la mozzarella fond juste ce qu'il faut sans rendre son gras, et la sauce concentre ses arômes. Un four électrique, plus lent et moins chaud, dessèche la garniture avant d'atteindre ce moelleux et ce léger parfum de braise propres à la napolitaine.
La légende la fait naître à Naples à la fin du XIXe siècle, en l'honneur de la reine Margherita : une pizza aux couleurs du drapeau italien — le rouge de la tomate, le blanc de la mozzarella, le vert du basilic. Au-delà de l'anecdote, elle est devenue le mètre-étalon de toute pizzeria : c'est sur elle qu'on juge une pâte, une sauce et une cuisson.
Oui. On part du centre historique et on rayonne sur l'agglomération de Cergy-Pontoise — Cergy, Osny, Saint-Ouen-l'Aumône, Éragny. Les trajets restent courts pour que la mozzarella arrive encore fondante et la croûte encore gonflée. La zone exacte s'affiche dès la saisie de votre adresse à la commande en ligne.
On est rue de la Coutellerie, dans le centre historique, à quelques minutes de la gare. Le four est allumé midi et soir, et la même cuisson vous suit que vous mangiez en salle, que vous emportiez votre carton ou que vous vous fassiez livrer. Les titres-restaurant sont acceptés, pratique pour le déjeuner.
La commande en ligne est commune au réseau : choisissez Pontoise, le four s'occupe du reste.
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